с дросселем перед СЦ еще с  интеркулером у тебя будет 100% отстойный лаг на нажатие (провал) и бросание (подвисание оборотов) педали газа. такую схему можно применять только если нет кулька и расстояние от СЦ до рессивера адски мало. в идеале его вообще нужно одеть прям на рессивер небольшого обьема. если компоновка позволяет то возможно тут есть варианты. при наличии хорошей технической мастерской можно сварить ресивер сразу с крепежом под сц и на него же его и прикрутить.   в уазе то много места под капотом ))))) и кулек будет не нужен.  при такой давке он особо ничего не решает, особенно если планируется оффроад где высоких скоростей нет.
еще против кулька то что если заслонка будет установлена перед сц то большую часть времени он давки давать вообще не будет так как впуск будет ограничен дросселем и охлаждать там будет нечего. что то более менее похожее на давку будет появляться где то после 60-70% дросселя
я так понимаю это делается чтоб не ставить перепускной дроссель и шума меньше было? кто ставил говорят что да схема рабочая но провалы убивают... все в итоге переделали с кем общался.   шум просто офигеть  но лага нет вообще. шумит у меня прилично, есть видос гдето.. но музыка это вполне решает ))))))

насчет давки то при одинаковых шкивах и обьеме двига 2,5 ты давку получиш в районе 0,2 бара избытка без кулька это при полностью открытом дросселе. остальные режимы не имеет смысла считать при таком раскладе. чтоб получить стабильно везде  то что ты хочеш надо передаточное число шкивов делать где то 1,5. шкив я бы увеличил на коленвале чтоб сохранить электромуфту на СЦ. но если это не вариант то придется муфту выкинуть и точить маленький шкив на СЦ. либо еще есть вариант делать двойной шкив на гену и цеплять сц на него отдельным ремнем (но это тупо и гемор). с передаточным числом 1,5  предельные обороты движка будут около 4500, далее сц будет уже работать за пределами своих номинальных оборотов и его эффективность сильно снизится. и шкив на СЦ проточи под 7 полос вместе со шкивом колена если влазит все нормально. чем он шире тем дольше проживет ремень.

кулек к стати довольно толстый и маленький.... ты его спереди где радиатор ставить собираешся или над мотором?

это все естественно только мое мнение.

Отредактировано Жека (2014-03-06 04:47:00)

будет толк. тока 1:2 много. 1.65:1 передаточное гдето на 2,7 чтоб 0,7 вдуть. делать большое передаточное смысла нет. надо чтоб он полностью задувал нужный избыток при полностью открытом дросселе и при этом не приходилось сбрасывать лишний воздух через байпас.

если можеш сфоткай че там под капотом со стороны ресивера. интересно стало.

ну обводку ремня я бы сделал как то так. пром шкив меньше просто сделать насколько возможно. хотя может там все и без него получится сделать но по фото без него не прокатит. у помпы пятно контакта маленькое с ремнем будет но это не должно создать проблем. да и вообще делай упор на то чтоб пятно контакта с шкивом колена и шкивом компрессора было максимальным насколько это возможно.

а насчет компоновки подумай над тем чтоб перевернуть компрессор от того как он стоит сейчас вверх ногами. тогда впуск и выпуск компрессора местами поменяются. оба штатных колектора с компрессора в мусор.  вместо дросселя ставится короткий хендмейд коллектор между компрессором и рессивером (оранжевый). а дроссель ставится через переходник на компрессор с другой стороны (красный квадрат). возможно еще имеет смысл пененести рхх если он стоит на дросселе в пространство ЗА компресором непосредственно на ресивер. если этого не сделать то на холостом компрессор будет мешать нормальному проходу воздуха + поставить клапан перекрывающий полностью этот канал когда компрессор работает чтоб не травил давление. на тоете где этот компрессор стоял изначально это сделано именно так. хотя и без этого будет работать. ну а  если будет провал или подвисание то тут уже только рессивер уменьшать. насколько я знаю он там литра 4-5. но его думаю переделать не сложно. нижнюю часть каналов оставить там где форсы и крепеж в голову. заменить только сам рес и крепеж изобрести чтоб состыковать это все с каналами. по крайней мере большинство турбо ресов делается из трубы подходящего диаметра ))))

через какую прошивку планируется настройка?

ну если отдельным то вообще гуд. и менять легко. на хх плохо только повышеным расходом. так как там разрежение около 0.4 то нужно усилие чтоб крутить сц при закрытом дросселе. приход определяется алгоритмом работы а не методом подключения. алгоритм в твоем случае будет определятся формой сектора на дросселе и моментом включения муфты если ее оставить. сделаеш включение на 2 процентах дросселя и он везде будет работать кроме холостого. мотор это воспринимает как диапазон изменения разрежения на давление в ресивере. которое на атмо меняется грубо говоря от 0.4 до 1 а на турбо от 0.4 до 1.7 в абсолюте. как будет выглядеть кривая изменения в этом диапазоне будет зависеть от формы сектора на дросселе при твоем методе включения.

криво обьяснил может потом если че дополню.

на газу егт сенсор неплохо бы иметь хотя бы на этапе настройки. при неправильных углах зажигания температуура выхлопа вверх поползет. прогар выпускного клапана и всего что за ним. зажигание по любому  придется по егт подбирать. вообще по газу на турбо мало статистики... а на максимальных режимах есть вообще вероятность что газ не при каких углах не будет успевать сгорать в цилиндре и будет догорать на такте выхлопа.  настраивать сам планируеш или есть настройщик?

у нас тут чел делал 2 режимку на январе 5. вторая проша была под гбо. но тачка атмо. мозг 1 рулил сразу и тем и тем. форсы там переключались с бензиновых на газовые через релюхи при переключении прошивки. ставили егт крутили углы. при поздних углах на высоких оборотах газ догорает вы выхлопной трубе ))). задирал углы немного чтоб температура не росла и все было ок. а на турбе хз там обьемы газа больше, тем более на больших котлах как у уаза. но зато обороты ниже гораздо. главное чтоб этот обьем успевал сгореть до начала такта выпуска. валы в тачку надо узкофазные думаю под это дело чтоб выпускной клапан как можно больше оставался закрытым.

хз какого там оно у него поколения было я в газу не сильно силен так как его ненавижу )))) у меня просто оборудование есть для онлайна и диага. цепляли к моему ноуту. на форсы там схемка была 4 маленькие 5 контактные релюхи переключали линии управления на форсы. а на сами газофорсы сигнал подавался потом через транзисторные ключи чтоб драйвера в мозгу не сжеч. комутацию там отдельный чел собирал который в электронике хорошо шарит. у него еще был вариант обойтись без этой комутации а просто вторую прошивку взять не фазированую а попарную. там другие контакты блока бы использовались просто для впрыска газа. тогда бы релюхи были не нужны, только транзисторные ключи. но он решил что распределенный впрыск газа будет покруче.

Жека
Если шкив на СЦ 90мм посадить,надует мои 0.6-0.7 на средних оборотах?Крепёж переделал сёдня,теперь СЦешка будет кверногами.

Вроде понял,спасибо.

алекsей
А на бензе насоса и форсунок хватает на давке или все сток? Если проблема только в  настройках то это решаемо и без инженерника. Найди прогу injector 1.2.3 by andy frost. она по логам в офлайне выстраивает почти все таблицы что и инженерник. При грамотном подходе результат будет как и в онлайне только дольше по времени.

Блин,парни,я уже запутался.Дело в том,что я иногда на дальняки хожу.Колёса пока 32" грязевые(тяжолые),на пятой по трассе где-то 1800-2000об\м,но,чуть подъём и мотор стухает,как на тапку недави-кроме лошадиного расхода ничего.Сейчас впланах переход на 33" тапки.Г,П в мосту буду менять ественно,с 4.1 на 4.6,но хочется при техже 2000об\м недавить тапку в пол,а слегка держать нажатой,т.е. поднять момент именно в этих оборотах.P.S. на газу в атмосферном состоянии тоже лучше прёт,чем на бензине.

Отредактировано УжАЗик 52 (2014-03-08 17:45:21)

алекsей
ну да нормальный интеркулер наверно решил бы проблему с детоном.

УжАЗик 52
Ага алексей прав расход еще увеличится.  не удивительно что у тя мотор дох. у уаза он и так никакой а тут еще такие аццкие колесья ))))) желание не давить тапку и чтоб перло не совместимо с реальностью на данном моторе при той схеме включения которую ты выбрал, хоть с наддувом хоть без. маленький литраж у мотора для этого.  ты можеш поменять форму сектора и сделать чтоб при нажатой тапке на 20% дроссель был на деле открыт уже на 50% и будет то что ты хочеш на скорости но после этого можно будет забыть о езде внатяг так как она будет начинать переть от малейшего нажатия на газ. все же тут придется искать компромис. был бы мотор литра 4 или дизель то можно было бы ехать и внатяг не набирая при этом оборотов. а легкий мотор будет начинать резко раскручиваться. я бы на твоем месте сделал включение муфты при 25-30% дросселя оставив частично характеристики атмо внизу. и одновременно подняв мощьность и момент на более больших дросселях. на наддувных моторах зависимость в основном от давления в рессивере а не от положения дросселя. в атмо же наоборот дроссель это основной фактор и смесь начинает богатится чем сильнее он открыт. но так как мотор изначально слаб машина никуда не едет. к тому же потом соотношение вкл\выкл муфты всегда можно коректировать при испытаниях и настройке до достижения параметров которые устроят. но если ты сделаеш жесткий шкив и потом чето не понравится то переделки будут куда геморойнее.

есть конечно вариант дроссель воткнуть после компрессора. и сделать электронное управление давлением наддува. в этом случае можно будет настраивать все что угодно и как захочется (разный давляк от оборотов, дросселя и передачи) - у меня так сделано. соответственно ты это будеш ощущать через нажатие на тапку. но в этом случае схема сложнее и кулек тут будет обьязателен. но тут уж я не знаю как быть с газом. онлайн софт который умеет это делать заточен под бенз хотя думаю настроить его под газ вполне возможно. ну и газомозг соответственно придется менять на январь 5. насчет 2 режимок то скорее всего не получится а вот сдвоеную прошивку даже на разном софте вроде как сделать реально (но это лучше у разработчиков софта уточнить). так что наверно даже одним мозгом можно будет обойтись.

но как бы там ни было чудес то не жди. расход ощутимо вырастет.

Ну тут вариант,переделать 405 2.5 мотор который сейчас,в 409 2.7л.Он более моментный.Хотя в подуставшем состоянии разницы особо нечувствуется.

Хм,пятую невключать...