j5ls_v43b.doc найди этот документ в гугле там все расписано че куда подключать. там нога та же что у и адсорбера. только алгоритм другой. какую именно настройку использовать через флаги комплектации выбераются адсорбер снять, клапан управления наддувом поставить галку. я на лске не отстраивался она мне изначально не нравится-функционала мало. но машину на ней заводил ))) на auto-bk.ru ищи ПАК матрицу отвязаную от инженерника которую cosmo сделал она работает. только одного ctp недостаточно для настройки авто. механическая обратка это дросель управляемый тросом для сброса лишнего воздуха.

и если через соленоид буста делать то скорее всего придется менять квантование дросселя там разрыв идет с 29 процентов дросселя потом сразу 37. так вот ниже 29 муфта будет вырублена. выше 37 она будет включена. а вот что будет происходить между 29-37 предсказать сложно.  скорее всего там будет шим и муфта нормально работать не будет. так что надо изменить квантование так чтоб точки сместились. и после 29 процентов была точка 30. остальное пересчитать чтоб диапазон по дросселю был в норме с нормальным шагом. остальные таблицы которые завязаны на дпдз мржно не пересчитывать там смещение будет около 3% на каждую если квантование правильно расставить,  особо ниче не уйдет.  в ту точку где стало 30% во всех таблицах сделать все так же как на 29% а то в ней будут сильные отличия. 

Либо как вариант еще собрать релюху на микросхеме с задержкой отключения. чтоб при появлении шим она врубалась но отрубалась только секунды через 3. такое я тоже делал. Получится такая система что с каждым импульсом шима таймер будет перезапускаться. вырубаться будет только когда полностью сигнал пропадет тоесть ниже 29% дросселя.  но там нужны эксперименты чтоб отстроить время задержки. Плюс релюхи еще и в том что при переключении передач муфта не будет вырубаться - в оригинале в тоетах на которые сц ставился там задержка 5 сек.

Отредактировано Жека (2014-03-14 02:23:30)

лучше заморочься и спаяй релюху там деталей не больше 10. по форумам электроники поспрашивай. на входе оптроный ключ ставить (только такой который НЕ будет срабатывать от токов порядка 60 микроампер а то он будет включаться и не будет потом вырубаться при пропадании сигнала. в январях там утечка небольшая присутствует. сам когда то мучался с этим) а таймер собирать на NE555.

квант дросселя я тебе могу сделать за 3 минуты. только он будет жестко зафиксирован в одной точке и при переключении передач муфта будет вырубаться - вобщем я бы не стал так делать. фактически это тот же концевик по логике работы. чтоб при разных оборотах и при разном дросселе включалось по 3d карте тут без релюхи все равно никак. эта функция же изначально не под это заточена.

не схемы не осталось. на бумажке рисовал и собиралась в гараже прям. без платы. использовались собственные вывода деталей. можно что то типа этого сделать. на входе оптронную развязку. номиналы верхних резисторов 1 килоом, кондера опытным путем подобрать. кондер стараться делать как можно меньшего номинала. и задержку делать через увеличение резистора. будет работать. первая которую я сделал была типа нее. в ней недостаток что емкость кондера будет плавать от температуры воздуха. соответственно разброс задержки будет от 4 (когда тепло) до 3(когда холодно) сек. но это не важно. все равно это лучше чем ничего )))))
в электротехнике я не сильно шарю так что расчитать точные номиналы не смогу.  сам методом тыка собрал.

Отредактировано Жека (2014-03-15 15:16:20)

есть реле 454.3747(задний стеклоочиститель 2108) задержка выкл 5 сек. только там управление плюсом, перекоммутировать прийдется.

как насчет такой схемы подключения: первое реле инвертирует минус с 5(управление вестгейтом)ноги января в плюс и далее уходит на реле с задержкой выключения 454.3747 http://s9.uploads.ru/VvoMY.jpg только вот думаю откуда плюс взять на первую релешку(тоже с колодки января?)

Жека,для чего у тебя верхний резистор у вывода коллектора оптопары? Почему вывод катода светодиода оптопары не подтянут к +12в?

Для чего оптронный ключ?

они просто ток ограничивают. на светодиоде чтоб выход ЭБУ не грузить выше необходимого и не сжеч светодиод. на катоде чтоб транзистор оптрона не перегорел в момент зарадя кондера когда он полностью разряжен.

на шим выходе есть утечка по току. столкнулся с этим. в состоянии когда выход ЭБУ якобы полностью ВЫКЛЮЧЕН там протекает ток порядка 50 микроампер. Если на этом выходе висит реле то это пофиг оно на такие токи реагировать не будет. (НО реле туда ставить нельзя как серж хочет чтоб инвертировать управляющий сигнал для реле времени с минуса на плюс. Там же шим будет в определенный момент. Я не думаю что обычная авторелюха будет адекватно работать от ШИМ.) а если там какойнить транзистор на выходе эбу висел то складывалась такая ситуация что транзистор открывался при появлении сигнала но потом при исчезании сигнала он не закрывался. таких микротоков утечки достаточно чтоб держать транзистор открытым. Можно конечно сунуть туда всяких подтяжек из резисторов и тд. но это электротехнику надо знать чтоб правильно все расчитать. Плюс я делал весь этот колхоз из деталей которые были под рукой. поэтому я ставил туда оптрон который на ток в 50 микроампер просто не реагирует.

PS я на абсолютную истиность и правильность такого решения не претендую. но себе я так делал и задачу поставленую на тот момент схема выполняла. Витоге я вообще пришел к тому что лучше купить прошивку у фроста. все равно последняя версия рулит и не так он много за нее просит. если уж совсем жаба душит то на avto-bk.ru некто advicer2 продает пиратки старой версии trs239 + injonl 1,22 за смешные дееньги (но этот вариант изначально отстой хотя и рабочий).

Отредактировано Жека (2014-03-15 18:40:02)

Ну чисто по оптрону вот.

какая нога у него где это надо будет смотреть в даташите на тот оптрон который у тебя будет. Про резисторы.

Если оптрон расчитан на 12 вольт и имеет встроеный резистор тогда он не нужен. В остальных случаях я считаю он нужен. расчитать его можно будет под конкретный оптрон исходя из его параметров по закону ома. Надо знать номинальный ток светодиода.

Резистор на колекторе транзистора - Если у релюхи большое входное сопротивление то его можно выкинуть из схемы. Надо тестером замерить ток  релюхи по входу и сверить номинальный ток колектор-эмитерного перехода оптрона по даташиту, а там видно будет

Про 454.3747. Лично мне попадались 2 варианта. вариант 1 работал как реле РЕГТАЙМ 1  - оно не подойдет. вариант 2 работал как реле РЕГТАЙМ 3 - оно тебе нужно. в магазине как проверить хз. купиш дома будеш тестить. Либо просто регтайм 3 купи тем более в нем задержка крутилкой настраивается от 0 до 60 сек.

схемы то же самое что я тебе и рисовал. + от главного реле и + от АКБ одно и то же. квантование дросселя делается через таблицу квантования дросселя. находится - датчики и механизмы дпдз. и лучше не трогай ее. собирай такую схему и настраивай 3d карту.

Так я и не понял для чего вы хотите сделать гальваническую развязку,ну да и ладно.Необходимо,если вы таки надумали ставить оптопару, запараллелить транзистор диодом,так как есть вероятность,что напряжение коллектор-эмиттер в следствии ЭДС самоиндукции катушки реле ,может превысить допустимое значение оптопары.Катод светодиода желательно подтянуть резистором 4.7кОм к плюсу,лишь для перестраховки от ложных срабатываний.Ну и как уже писал Жека,задержку небольшую все же необходимо сделать.

голова какая 16 или 8 клапанов? и сколько ты дунуть хочеш?  если 0,6 то хватит степени 9, если 1 бар то нужно хотя бы 8,5 а лучше  вообще 8. особенно если голова 8 клап. там склонность к детону больше. и для наддувного движка облегченные маховики и шатуны не особо актуально. шатуны лучше вообще стоковыми оставить чтоб прочность не снижать.  такое облегчение было популярно в эпоху когда строили заряженые атмо с оборотами овер 7000+.  а вот T образные легкие клапана и каналы гбц это гуд! наполнение улучшится.

вместо облегченного маховика лучше переточить маховик от 2112 под венец 08 и сцепление от 12 воткнуть.  я себе так сделал после того как порвал родное. маховик после переточки в итоге весил 5 кг.  родное сцепление от 08 под наддув около 1 бара вообще не годится по ресурсу особенно если гонять любиш. вот чертеж если надо. рисовал для токаря своего когда делал )) заштрихованое то что срезать. только сцепление нужно подбирать потом. не всякая корзина в восьмой колокол помещается. некоторые цепляют стенки. у меня комплект  крафт щас стоит.  и ищи диск сцепления с мощьными пружинами демпфера. а то они моментально высыыпаются в картер если хлипкие ))))

на 8 в готовых турбовалов нету в природе. ставят или 49 мастер мотор или сток 2110. есть еще вариант заказывать индивидуально под свои нужды. я так и сделал. у меня на 8в давление 1 бар. вал фаза 260 подьем 10,3. отсечка на 5500. заказывал в динамике. по деньгам с доставкой около 8000 стоило.

и поставь кулер не жадничай. он новый 3500 стоит на ебее я заказывал. 1 бар без кулька смысла нет дуть. большие потери чтоб компрессор крутить а в итоге изза расширения воздуха от нагрева тачка валить все равно не будет и возможен детон. кулер маст хэв под 1 бар ))) + шкив колена сделать 155.

Жека
А как ты расчитывал вал? есть какая то метода? например, в твоем случае - что дает фаза 260 и подъем 10,3?