[b]Жека[
Прошу прощения что навёл смуту,  ты правильно написал нужно протачивать маховик.
Ещё раз прошу прощения, что-то я немного запарился.

Отредактировано Олег 005 (2014-04-22 21:24:23)

Видно хреново но другой фотки нет. Сварку видиш? вот там кольцо приварено. выглядит оно в прямом смысле как кольцо. размеров я не знаю мы их не снимали. мерялось и точилось сразу. ширина по ширине шкива.  наружный диаметр 155. внутрений чтоб село на шкив с натягом. положение канавок меряеш со шкива. геометрию канавок в инете ищи это стандартный профиль под ремни такого типа да и хороший токарь знает эти размеры сам или знает где их взять. шкив нужен старого образца цельный без резинового демпфера.

1 - точиш кольцо. сначала только внутренний диаметр и ширина.
2 - меряеш профиль и расположение канавок.
3 - набиваеш кольцо и привариваеш.
4 - точиш оправку для шкива по форме торца коленвала. чтоб прикрутить на станок  заготовку шкива.
5 - точиш наружный диаметр 155
6 - протачиваеш профиль под ремень.

хотя по идее можно и демпферный переделать но тогда кольцо вместе с профилем под ремень нужно точить за один проход не снимая со станка. набивается и приваривается в последнюю очередь. но в этом случае возможно небольшое биение. изза того что можно чуть криво набить и будет торцевое биение. заводской шкив от возраста может иметь деформацию или брак и будет осевое биение. или вообще все сразу будет ))))) поэтому желателен цельный шкив и центровка. хотя возможно это и не важно так как диаметр небольшой в принципе.

Отредактировано Жека (2014-04-23 05:33:56)

sc107a
Короче, у меня шкив колена 160мм, компрессора - 130мм.
Давит 1.0 - 1.1, отсечка 5500.
Без кулера.
Мотор 8вэ, разжатый до СЖ=7.2.
Это гемор еще тот!
Не едет нихрена,
УОЗ выше 26 на мах бусте поднять не могу, ибо послезавтра осыпятся перегородки.
На газе УОЗ 35гр, хоть как-то едет...
Наполнение 600 - 610 мг/цикл, горячего воздуха я больше так и не смог запихать.
Температура воздуха при валилове до 160 - 180 гр.
Если на пятой долго тапка в пол, то к 200 км/ч все равно детон, даже на 98 бензе.
При этом температура растет - наполнение падает.

На степени 9.0 развалил мотор во время настройки...

В общем, хочешь пройти мой путь - собирай без кулера, потом поставишь.
Хочешь нормально чтоб было - ставь кулер сейчас.

Жека
А есть какая нибудь характеристика sc-14? хорошо бы знать зависимость производительности по объему/давлению воздуха от обортов на шкиве. что то вроде турбокарты.

считаем объем потребляемого двигателем ваз 21093 воздуха без наддува ( по Корхи Беллу): расход воздуха=объем*обороты*0,5*0,85/1000000=1500*5500*05*0,85/1000000=3,5м3
теперь с наддувом 1 бар: расход воздуха с наддувом=2*3,5=7м3

теперь вопрос. обеспечит ли sc-14 двигатель объемом 1500см3 потребление 7 м3 воздуха при 1баре наддува?

Есть такое, находил в нете.
Теперь не знаю уже где, не сохранял или потерял.
Помню, что выше 0.7 бара эффективность резко вниз.
Она на нормальных-то режимах 45 - 50%...
И 0.7 там вроде как мах режим описывается.
И мощность, которую он через ремень забирает при 0.7 и при 10 000 об.  -  22л.с. по-моему...

Фтопку цифры...
Передаточное число не надо больше 1.25 делать и все.
И будет бар или около того.
А шкивы чем больше - тем лучше, ремень не надо будет до одури тянуть, как на 90-мм шкивах.

турбокарта есть только на sc нового поколения. на старый как у меня я  не встречал. прокачивает SC14 1420 кубов за оборот. естественно на низах потери давления через всякие щели чуть побольше. КПД остается 55% при расходе около 420 кубометров в час. по карте при 1 бар избытка, 420 кубометров расхода в час, забираемая мощность 16 киловат, что примерно 22 лошади. хотя по идее 1 бар по карте находится уже за картой ))) тоесть перегруз чаргера. но в реале нормально он работает на таком давлении. бери стоковый шкив SC на 125, делай на колене 155, ставь кулек и не заморачивайся, будет 1 бар. самый нормальный и провереный вариант.

а температура воздуха какая с кульком? Я вообще думаю что наполнение не растет потому что 8v бошка. у меня каналы распилены в максимум + седла + т образные клапана стержень 7мм + обьем 1,6. наполнение 700 на 5500.

Отредактировано Жека (2014-04-26 19:55:24)

при подьеме дело не в загибании клапанов а в том что кулачек начинает выходить за предел толкателя и его будет резать кромкой шайбы. на сайт зайди контор которые валы делают и там изучай какие валы работают со сток толкателем а какие только с доработаным. узнаеш максимальный подьем на сток толкателе. даже если доработать толкатель то там опасность что пружина сомкнется полностью и нужно уже дорабатывать тарелку пружины чтоб пружину распустить.

вообще все это имеет смысл только на высоокооборотистых атмомоторах. на турбо куда важнее чтоб перекрытие не было слишком большим. у любого вала с большим подьемом как правило так же высокое перекрытие даже если фаза узкая. 2 милиметра и более. а на турбо нужно чтоб перекрытие было меньше 1 мм иначе смесь на низах будет выбрасывать в трубу.

по логам откатывать смысла ваще нет. ломаная матрица с прошивкой валяется на каждом углу если покупать влом )))) причем она работает я проверял. хотя в итоге я перешел на легальный софт от фроста TRS247 мне он больше нравится по функционалу и позволяет сделать электронное управление самим компрессором в отличае от J5LSv43

на моем 260. подьем 10,3 перекрытие 0,85.  но мне выше 5000 не надо. отсечку сделал на 5500. связать то можно с широкой фазой, там принцип тот же что на атмо, чем больше фаза тем больше вверх смещается диапазон. основное отличие турбовалов в меньшем перекрытии чем у атмо. на атмо нужна продувка чтоб дозаряд был на верхах. а на турбо наоборот если будет сильная продувка то смесь будет выдувать в колектор. тут еще такой момент что sc14 не супер высокооборотный компрессор. так что совсем в космос ты его не закрутиш. все же компрессор это для тех кто хочет тяги на низах и середине. наверху он сдувается.  для верхов создана турбина. если охото и то и то то тут либо твин либо tsi делать.

не ну так то да недалеко ))))) у меня просто распиленая башка, обьем и все остальное осталось от прошлого конфига атмо который крутился в 7500+. поэтому я его сразу таким собрал. + у меня таз он намного легче так что в целом тачка для моих нужд ездить по городу вполне бодрая. на следующую зиму планирую разобрать и переделать мотор под TSI с турбиной td04hl. и обьем уменьшу до 1,5. давку думаю 1,2 сделать. турбо шеснарь не хочу. сама идея TSI нравится больше, хотя я понимаю что турбо шеснарь был бы мощьнее и экономичнее и собрать его намного проще ))) я этим занимаюсь просто потому что люблю движки делать, а не изза мощьности. в реале я редко выше 150 разгоняюсь ))

а 1,7 на какой гемотерии? я как то склоняюсь к полторахе потому что остальных соотношение RS сильно уходит вниз и такие конфиги недолговечны по статистике, в них большие боковые нагрузки на шатун. там вероятность его сломать сильно возрастает. да и цилиндр в элипс вырабатывается сильнее.

я же не говорил что 1,7 совсем мертвый конфиг. риск возрастает просто. так то если сильно не дуть то оно и пох. но мне нравится сильно дуть чисто технически ))) как то для себя решил что лучше сильнее дунуть в 1,5 чем не так сильно в больший обьем.

под 80 колено есть нивопоршень тдмк -4мм и плоским дном с обратной стороны. в нем реально до 25 кубов лужу вырезать и дно останется не менее 7мм.

а турба под какой флянец и даунпайп? оригинал или китай взял? я китай решил брать под 25 флянец в корпусе 15t. оригиналы по флянцам даунпайпа совсем ненравятся чето. пока еще не заказывал ниче. после лета начну затариваться.

еще думал о возможном внедрении коробки от лансера если совсем все плохо станет с ресурсом. на DTT планшайбы и маховики продают готовые под нее.

на 78 колене собирали блок под атмо низовой лет 7 назад. класикошатун. плита около 2 см на фрезере из отливки точилась. ставили без прокладки на гермет и гильзовали.  ремень от ино. болты головы по каталогу от дизеля какого то.  потек все равно по стыку через неск месяцев.  разобрали продали колено и плиту следующему пользователю )) блок перегильзовали и воткнули какому то челу в сервисе на замену мертвого блока. недавно чел один сказал что надо было на клей сажать плиту и запекать в печке чтоб не текло. но хз пробовать не буду, потерял интерес к такому блоку. и плита эта стоит как пол мотора.

пропустил что у тебя блок +3,5. чето решил что сток блок. ну я тоже денег не плачу. друг на заводе.  бесплатно почти все))) 7 лет назад когда плиту точил еще не было такого друга ) и поэтому сделать отливку из чугуна и отфрезеровать нормально денег стоило.

Необходимость байпасной заслонки или блоу-оффа я понял. Не пойму чем заслонка лучше клапана. При таком алгоритме работы байпасной заслонки (она полностью закрывается только при полном или почти полном открытии дросселя), мы недополучаем наддува на низких оборотах. Максимум крутящего момента смещается в сторону высоких оборотов 4000-4500 об/мин., например VW PG или Ecotec. 2.0.  Для городской машины и водителя, нелюбящего крутить мотор до отсечки, это плохо. Я  хочу иметь кривую момента с полкой от 1500 до 4000-4500 об/мин. (как на современных моторах VW например). Поэтому, думаю что блоу-офф для города все-таки получше будет. А рывки при срабатывании клапана можно убрать, подобрав его с мягкой пружинкой. Если в чем-то ошибся, поправьте.

Это ты в теории так думаешь.
У меня мех.заслонка, начинает закрываться на 46% дросселя (в этот же момент включается муфта), к 100% - полное закрытие.
Меня все устраивает.
До 46% - атмо-режим, причем не важно, еду-ли я по трассе 130км/ч, или ползу по грязи на 1000 об/мин.
А после 46% - как будто вторая камера в карбе открывается, точно такие же ощущения.
Причем тоже не важно на каких оборотах.
Можно катиться на второй на 1000 об., потом оп - в пол, и мгновенно получаешь максимальный избыток и букс.
Ну или не в пол, а только 80%, тогда получишь половину избытка.
А можно ехать на 4000 в разряжении (например на 30% дросселе), потом наступил - и полетели...

кто сказал чтона 46 % дросселя движку нужен широкий воздушный канал? ты не забывай что дроссель то открыт всего на 46%. соответственно ему больше этих 46% нахуй ненужно.  так что все тебе правильно написали )))