supercharger - приводной нагнетатель

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » supercharger - приводной нагнетатель » технический раздел » Фрикционы муфты


Фрикционы муфты

Сообщений 1 страница 18 из 18

1

Снял прижимной диск и увидел фрикцион - в предынфарктном состоянии - тонкий как калька, местами слез, местами отслоился и бухтит:
http://sh.uploads.ru/t/g4OqB.jpg http://sg.uploads.ru/t/IRvBE.jpg http://sg.uploads.ru/t/kZ7B8.jpg
Сам прижимной в нормальном состоянии, даже заводская насечка видна местами:
http://sg.uploads.ru/t/NchxC.jpg http://sh.uploads.ru/t/f7imb.jpg

Вопросы:
1. Чем заменить фрикцион? (сам склоняюсь к обмазке на основе эпоксидной смолы + бронзовая стружка + графитовый порошок + абразив, думаю пойдет - режим работы не сильно тяжелый).
2. В новом состоянии какая толщина у этого фрикциона?

Отредактировано Bладислав (2015-06-01 10:28:47)

0

2

Отвечу сам себе на вопрос №2:
Разумеется фрикцион хочется потолще - изнашиваться будет дольше, но, ограничением является прижимное усилие от эл. магнита. Поэтому, предельную толщину определил экспериментально: подкладывал пакеты с разным числом тонких картонок. Результат - 1,0 мм - предельная толщина (совпадает с глубиной канавки в которую вклеен фрикцион) - при этом значении провернуть прижимной диск накачанной рукой не удается, при 1,5 мм - с трудом, при 2,0 мм - довольно легко. Ожидаемый в моём случае требуемый крутящий момент на шкиве компрессора 15-20 Н*м, так что, останавливаюсь на толщине 1,0 мм.

0

3

я заморачивался с этим фрикционом. толстый нельзя электромуфта тупо перестает его притягивать нормально и он скользит. она его не притягивает даже на толщине остаточной 0,3 мм. че я тока туда не вклеивал. полиуретан- разорвало. феродо с тракторного пускателя - слишком скользко. перетачивал накладки  тормозные передние. это более менее но заебешся их притирать. работает это тока в том случаеесли толщина остаточная около 0,1 мм. приклеивать только клеями для выхлопных систем которые полимеризуются при нагреве. любой клей на основе эпоксидки при повышении температуры начинает плавится. это уже мной сто раз проверено. даже клея которые до 150 градусов начинали при езде стекать оттуда как сопли. держали только для глушаков. такие которые еще в духовке запекать надо около часа

Отредактировано Жека (2015-06-15 21:31:21)

+1

4

http://sg.uploads.ru/t/cm1gw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zP7fW.jpg
феродо с пускача
http://sg.uploads.ru/t/yiFXt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/CSyqz.jpg
полиуретан
http://sg.uploads.ru/t/W8I5f.jpg
тормозные колодки

притирать надо на токарном станке под давлением. греться и вонять будет. на чаржере притереть не получится и за год там усилия не те. этот гемор вобще того не стоит. купи лучше живое сцепление. я экспериментировал потому что токарка ест в свободном доступе у друга. в итоге я все равно его купил. заводское на коленке изобразить тут никак не получится. оно не будет нормально работать.

Отредактировано Жека (2015-06-15 22:03:16)

0

5

Спасибо за ответ, Жека!

Жека написал(а):

....толстый нельзя электромуфта тупо перестает его притягивать нормально и он скользит. она его не притягивает даже на толщине остаточной 0,3 мм...работает это тока в том случае если толщина остаточная около 0,1 мм...(Вчера 21:31:21)

- странно, может дефект (замкнутые витки например) катушки? - мой результат =1,0 мм - держит супер. И это на пониженном напряжении =11,5 В. Или меряем от разных точек отсчета - я от дна канавки.

Жека написал(а):

...даже клея которые до 150 градусов начинали при езде стекать оттуда как сопли. держали только для глушаков. такие которые еще в духовке запекать надо около часа(Вчера 21:31:21)

Не должно быть тут такого нагрева - гражданские тормозные колодки, например, не нагреваются выше 170 гр.ц. В нашем случае нагрев только при включении, а это 0,2 - 0,3 сек, на глаз. Если такой нагрев как у Вас - значит буксовало постоянно в следствии недостаточного  прижимного усилия, да и требуемый момент у Вас, наверное, выше - наверняка давку получали более +0,6 бар.

Жека написал(а):

...купи лучше живое сцепление...

А где его взять? Я покупал чарджер в сборе у drummer -а, где гарантии, что если купить ещё и сцепу, то оно не такое же?

Отредактировано Bладислав (2015-06-16 10:13:28)

0

6

Bладислав написал(а):

Спасибо за ответ, Жека!

- странно, может дефект (замкнутые витки например) катушки? - мой результат =1,0 мм - держит супер. И это на пониженном напряжении =11,5 В. Или меряем от разных точек отсчета - я от дна канавки.

Не должно быть тут такого нагрева - гражданские тормозные колодки, например, не нагреваются выше 170 гр.ц. В нашем случае нагрев только при включении, а это 0,2 - 0,3 сек, на глаз. Если такой нагрев как у Вас - значит буксовало постоянно в следствии недостаточного  прижимного усилия, да и требуемый момент у Вас, наверное, выше - наверняка давку получали более +0,6 бар.

А где его взять? Я покупал чарджер в сборе у drummer -а, где гарантии, что если купить ещё и сцепу, то оно не такое же?

Отредактировано Bладислав (Сегодня 10:13:28)

гляну муфту, но вроде нету....

0

7

Bладислав а как ты определяеш что держит супер? У меня тоже держало пока он на верстаке лежал, но на машине усилия оказалось недостаточно. отсюда и такой силный нагрев, оно постоянно буксовало на бусте. Давление выше 0,3 0,4 не поднималось. В гараже я проверял так. откручивал 2 болта с пыльника - который с торца. туда вкручивал 2 длинные шпильки. затем напряжение на муфту и пробовал большой отверткой провернуть сцепление вставив ее между шпильками. тут варианта 2 либо будет скользить, либо не будет. на самопальном сцеплении так или иначе скользило всегда. на заводском не скользило. а начинал проворачиваться коленвал. электромагнит один и тот же. межвиткового в нем нет это 100%. езжу на 1 баре. заводское сцепление все держит и не буксует никогда.

0

8

Жека написал(а):

Bладислав а как ты определяеш что держит супер? У меня тоже держало пока он на верстаке лежал, но на машине усилия оказалось недостаточно. отсюда и такой силный нагрев, оно постоянно буксовало на бусте. Давление выше 0,3 0,4 не поднималось. В гараже я проверял так. откручивал 2 болта с пыльника - который с торца. туда вкручивал 2 длинные шпильки. затем напряжение на муфту и пробовал большой отверткой провернуть сцепление вставив ее между шпильками. тут варианта 2 либо будет скользить, либо не будет. на самопальном сцеплении так или иначе скользило всегда. на заводском не скользило. а начинал проворачиваться коленвал. электромагнит один и тот же. межвиткового в нем нет это 100%. езжу на 1 баре. заводское сцепление все держит и не буксует никогда.

Жека! Спасибо за критику, она справедлива.
Определял по мышечному усилию – усилие сдвига было не менее 50 кгс (за это зуб даю! – железо качаю давно и упорно), следовательно, при радиусе его приложения примерно 4,5 см, крутящий момент был: 50кгс*0,045м=2,25кгс*м=22,5Н*м. Не менее. Но! Не смотря на зуб, я не учел очень существенный фактор (пробовал при муфте снятой с компрессора):
В нашем случае передаваемый момент подчиняется ф-ле:
Мкр=(Nмагн-Nмуф)*Ктр*R     где:
Nмагн – усилие прижима развиваемого магнитом;
Nмуф – усилие требуемое для деформации резино-муфты при выборе зазора между трущимися поверхностями;
Ктр – коэффициент трения поверхностей;
R – плечо приложения равнодействующей от сил трения (в нашем случае радиус по центру канавки, прибл. 5,2 см).
Так вот, Nмуф я не учел. Ну, думал, сколько там надо что бы «резиночку» деформировать. А попробовав, понял, что муфта на сдвиг вдоль оси просто дубовая! Может в резину и стальные пластины залиты, этого не видно. Так что, Nмуф – довольно значительная величина и сильно уменьшает Мкр.
Но есть способ сильно уменьшить Nмуф: зазор между поверхностями трения, как на видео у других энтузиастов, так и на моей муфте около 1,0 мм. Вот если попытаться регулировочной шайбой его уменьшить хотя бы до 0,2 мм, Nмуф, в соответствии с законом Гука, уменьшится в пять раз.
В общем, буду пробовать на авто. Токарного станка у меня нет, так что выбирать толщину фрикциона буду прямо на ДВС. Попытаюсь найти баланс между всеми величинами.

Отредактировано Bладислав (2015-06-22 11:17:02)

0

9

Сцепу отремонтировал:
Состав выбрал без затей - эпоксидная смола ЭД-20 + бронзовая пудра:
http://s7.uploads.ru/t/hRLi0.jpg
Токарного нет, так что, импровизированный:
http://s6.uploads.ru/t/fInlq.jpg
Наилучший вариант "резца":
http://s6.uploads.ru/t/BXTUC.jpg
Точил 1,5 часа. Толщина слоя (размер "на глаз" - посеял штангель и микрометр) 0,6...0,8 мм:
http://s3.uploads.ru/t/tm1aS.jpg
Держит больше чем на фото (неудобно и тянуть и телефон держать):
http://s7.uploads.ru/t/U7Kwh.jpg

Если без телефона, то всё усилие весов выбирается полностью - держит более 25 кгс.
Расстояние от крюка до оси (плечо силы) = 123 мм.
Выдерживаемый момент более чем: 0,123м*250Н=30,75 Н*м (думаю и 50 Н*м выдержит, но весов больше нет, а увеличивать плечо уже лениво)
Пробуксовывать не должно, а следовательно и перегреваться, но практика покажет, а это не ранее весны - у меня долгострой...

Отредактировано Bладислав (2015-08-10 15:33:13)

0

10

отпишись потом ))

0

11

ОК!

0

12

смотрю еще у тебя ремень 4 полосы всего. ты сколько дунуть хочеш?  я протачивал муфту под 6 полос ремня и у меня ремень буксовал на 1 баре и его сжирало в ноль за 2 недели, а подтягивать приходилось каждые 4 дня. потому и преточил все на зубчатые. не боишся что скользить будет? наддув снизился в итоге на 0,1 дует теперь 0,9 т.к. зубчатый на муфте получился в диаметре чуть больше чем старый поликлиновый, зато забыл про ремень вобще насовсем. и тянуть его так сильно не надо. подшипники гены и ролики натяжные дольше проживут.

0

13

Жека написал(а):

смотрю еще у тебя ремень 4 полосы всего. ты сколько дунуть хочеш?  я протачивал муфту под 6 полос ремня и у меня ремень буксовал на 1 баре и его сжирало в ноль за 2 недели, а подтягивать приходилось каждые 4 дня. потому и преточил все на зубчатые. не боишся что скользить будет? наддув снизился в итоге на 0,1 дует теперь 0,9 т.к. зубчатый на муфте получился в диаметре чуть больше чем старый поликлиновый, зато забыл про ремень вобще насовсем. и тянуть его так сильно не надо. подшипники гены и ролики натяжные дольше проживут.

Дунуть хочу скромно: +0,5...+0,6 бар. Потребный момент на шкиве компрессора, с учетом его кпд 50%, получается 10...12 Н*м. Ремень (в статике) держит при усилии 22..23 кгс (М=220*0,123=27,06Н*м) - дальше придерживал его рукой - проскальзывал. Но это он у меня еле натянут! - очень выгодный угол охвата шкива получился - более 180 градусов, около 200 наверно.
Чем больше угол охвата, тем больше передаваемое усилие, зависимость почти прямо пропорциональная: 90 град (а меньше и не рекомендуют) держит почти в два раза меньше чем 180.

0

14

ну у меня угол обхвата тоже около 200 был на компрессоре. на колене 250 - 260 но на 1 баре это не спасало. ремень тянул очень сильно. его сжирало быстро и он прослаблялся. в итоге когда его сжирало слишком сильно затяжка уже ничего не давала менялось пятно контакта ручьев со шкивом. я его и обезжиривал со шкивами и канифолью мазал ))) бестолку все.  сфоткать не могу туда не подлезть с камерой чтоб угол было видно но протяжка ремня выглядит так.

http://s6.uploads.ru/t/6eVAv.png

если бы знал что придется зубчатый ремень ставить то делал бы 1 обводной ролик и затяжку роликом как нибудь чтоб подлазить легко было. щас чтоб ремень натянуть надо защиту скидывать и подлазить из под машины и мотор чуть приподнимать вверх чтоб рука влезла туда. натягивается генератором.

Кпд чаргера к стати на 0,5-0,6 где то 63% должен быть судя по карте

Отредактировано Жека (2015-08-19 05:53:33)

+1

15

Жека написал(а):

...Кпд чаргера к стати на 0,5-0,6 где то 63% должен быть судя по карте

Да, только меньше 3000 об/мин ниже падает, хотя эта карта - от TX-15, а про него заявляют, что его кпд повыше (не говоря на сколько) чем у SC-14, хоть это и аналоги. Так что, принял с запасом: 50% - в худшую сторону.

0

16

у меня рабочий просто от 3000 до 6000 ниже машина не едет хотя там давляк ниже всего на 0,1-0,2 чем на верхах поэтому я те обороты особо не рассматривал. мотор постоянно крутится на верхах. все же малый обьем дает о себе знать, даже с наддувом, низов там нет как не старайся.

0

17

Жека написал(а):

смотрю еще у тебя ремень 4 полосы всего. ты сколько дунуть хочеш?  я протачивал муфту под 6 полос ремня и у меня ремень буксовал на 1 баре и его сжирало в ноль за 2 недели, а подтягивать приходилось каждые 4 дня. потому и преточил все на зубчатые. не боишся что скользить будет? наддув снизился в итоге на 0,1 дует теперь 0,9 т.к. зубчатый на муфте получился в диаметре чуть больше чем старый поликлиновый, зато забыл про ремень вобще насовсем. и тянуть его так сильно не надо. подшипники гены и ролики натяжные дольше проживут.

Жека привет. Чертежей зубчатых ролика, шкива, муфты не осталось? Тоже думаю заморочиться.

0

18

Serge написал(а):

Жека привет. Чертежей зубчатых ролика, шкива, муфты не осталось? Тоже думаю заморочиться.

Чертежей не было точилось по месту. На шкив чаргера береж шкив распредвала с 2112  мотора 16 клапанного с него вырезается кольцо с зубами и напресовывается на шкив (с 8 клапанного он уже не пойдет). на гену берется шкив привода грм с той же 2112 который стоит на коленвале.  а вот с приводным большим шкивом колена сложнее на него донора нет там венец мне точили с нуля и потом он пресовался на бездемпферный шкив старого образца. профиль зубов в инете найди и скажи токарю примерно какой тебе диаметр наружный нужен. он сам посчитает сколько зубов должно быть. надо чтоб у токаря была делительная головка для резки зубов всяких и фрезерный станок. грамотный мастер сам все сделает. главное тока обьяснить что нужно ))

http://s6.uploads.ru/t/F5D0p.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vm02V.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IHdMZ.jpg

0


Вы здесь » supercharger - приводной нагнетатель » технический раздел » Фрикционы муфты